wald0

> A uwzględniłeś, za ile nowy zostanie sprzedany, a za ile używany? Owszem, zawarłem to nawet w tym co zacytowałeś: "utrata wartości"

> Po pierwsze - musimy przyjać jakies założenia zarówno auta nowego, jak i uzywki. Jeżeli kupisz ten > sam model, tylko starszy/tańszy, to zgodze się z powyższym. Oczywiście. Przecież nie kupuję auta z kaprysu, tylko żeby spełniał swoje funkcje. Mam rodzinę i jeżdżę w trasy = potrzebuję auta rodzinnego. Żona lepiej czuje się w małych autach = kupujemy segment B. > Natomiast jeżeli przyjmiesz nówkę > za xxx PLN i używkę za tę samą kwotę, to już powyższe bierze w łeb. Mając xxx PLN przeznaczone na auto oczywiście kupuję takie, jakie spełni wymagania funkcjonalne. Jeżeli to wystarczy na nowe - oczywista oczywistość, że wziąłbym nowe. Skoro jednak nie wystarcza... to kupuję tańsze. > Po drugie - koszt napraw/eksploatacji mooocno zależy od modelu auta - są bezproblemowe, ale są też > mocno kosztogenne używki. No wiadomo. Mówimy o jakiejś średniej. Kosztogenne wynalazki - to są promile oferty, typu mazda z silnikiem rotacyjnym.

> obojętnie co kupicie musicie płacić albo na początku w salonie, albo później w "ratach" w naprawach Na wszystkie auta jakie miałem (także te bardziej "psujne" egzemplarze) nawet się nie zbliżyłem do utraty wartości nowego, sumując koszt zakupu i naprawy jakie robiłem. Nie ma bata, że nowy wyjdzie taniej. Nowy jest lepszy, ładniejszy, nie psuje się, nie wymaga tylu zabiegów, jest przewidywalny, niewypierdziany, skonfigurowany pod klienta. Ale droższy - nie opowiadajmy bajek, że nie jest. Droższy i to o wiele.

> na cięzko wchodzące biegi w clio jest sposób- po wymianie tarczy sprzęgła, łozyska oporowego oraz > oleju w skrzyni pedał sprzęgła i wybierak lekko chodzi Nie chodzi o ciężkie chodzenie. Sterowanie skrzynią jest nieprecyzyjne. Nie jest to jakiś dramat, bo się człowiek przyzwyczaja i problem znika, ale tak to jest, że do większość aut człowiek wsiada po raz pierwszy w życiu i obsługuje lewarek bezbłędnie, a w niektórych zdarza się z początku wrzucić np. 3 zamiast 1. W Clio nie ma linek od lewarka, tylko cięgno - może to przez to? W każdym razie wątek jest o automacie, więc nie ma co więcej zaśmiecać.

> Jakie bolączki ma Clio? Co do 1.6 ani automatu, to się nie wypowiem. Na przykładzie 1.4 16V - lepsze niż się spodziewałem. Bolączki: 1) czujnik położenia wału - ZTCC typowe dla renault - raz na rok dobrze jest go wyjąć i wyczyścić z opiłków i brudu (kwadrans roboty), bo inaczej po czasie pojawiają się nieregularne problemy z rozruchem. 2) kłopotliwy immobiliser (kapryśna elektronika w kluczyku, w 2 PH2 drogi w dorobieniu) 3) biegi chodzą topornie - typowe dla wielu renault. Ale idzie się przyzwyczaić 4) dramatycznie duży promień skrętu => mało zwrotny mimo, że to małe auto. Wkurza. 5) Bywa woda w bagażniku przy deszczu. Do ogarnięcia (uszczelnienia). 6) 1.4 16V upchnięty pod maską małego auta i skutek - sprawdzić poziom oleju jest wyzwaniem. 7) ułamują się zatrzaski mieszka zmiany biegów oraz ramki przycisków blokady składanych tylnych siedzeń. 8) Niepotrzebna "kubełkowość" siedziska przednich siedzeń. Wyciera/przeciera się materiał na rantach. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Nawet nie koroduje. Rocznik 2002. Wszystko działa i śmiga. Przez rok 1 awaria - rozrusznik.

> Nie. Ówcześni tunerzy też dawali 0,15 + dobra regulacja gaźnika i zapłonu i nagle zaczynał jechać Wszystko dobrze, dopóki się nie przesadzi i zawór się nie domyka.

> U mnie standardem jest - wciśnięta góra = wyłączony, wciśnięty dół = włączony. Też tak zamontowałem, mimo, że znałem tę "prawilną" zasadę. Ale jak dla mnie tak jest po prostu jakoś tak naturalnie: |\ = off |/ = on

> Czy ktoś może podpowiedzieć jakimi bezpiecznikami mają być te obwody zabezpieczone? Zasadniczo to zależy jaki przekrój przewodu dałeś. Bezpiecznik ma chronić instalację przed spaleniem, mniemam, że przewody są porządne i dałbym 40A. > A tak przy okazji to przydałby się przepis, który nakazałby montaż tylko złącz 13 stykowych. Ta jasne. Regulacji i barier nigdy za wiele

> Układa sie wzdłuż najdłuższego wymiaru pokoju zeby było mniej cięcia. I tutaj się w pełni zgodzę Zalecenie, żeby układać równolegle czy tam prostopadle do okna/światła - można olać równym sikiem.

> Ok to w takim razie nie wymieniam Poza tym śmiga wszystko? Jeśli tak, to naprawdę udany zakup. Jakby co to mam patent na "samootwierającą" się popielniczkę Tak se myślę, że w moim robiłem już wszystkie typowe bolączki modelu - a trochę tego jest Nic mnie nie ominęło

> Wybrałbym Lanosa. Bravo/Brava ciężko znaleźć niepognite... Nieprawda. W każdym razie łatwiej niźli Lanosa.

> Ile kosztuje wymiana lds? Chyba Ci się nudzi U mnie wystąpiła "naturalna" wymiana jak rozleciała się pompa wspomagania. A tak to raczej nie ma potrzeby wymiany. Syntetyczny LDS, pracujący w układzie zamkniętym, to się nie starzeje.

> Xsara 1.4 lub 1.6. Lub Peugeot 306, auto bliźniacze, mechanicznie identyczne co do śrubki. > Sprawdzić tylko Belke tylnią - A jeżeli jest wyrobiona, to uwzględnić cenę niższą o ~1kzł, bo za tyle doprowadzą w antałex belkę do stanu fabrycznego (w 2-3 godziny) > + tanio zagazujesz > + nie rdzewieje > + mieżdzy komfortem wszystkie wymienione

> Ta dobra praktyka elektryczna nie ma kompletnie uzasadnienia. Jest bo jest, ale po co to nikt > powiedzieć nie potrafi. Prąd w obu przewodach płynie tak samo. No własnie. Chyba najpopularniejszy rodzaj gniazd podwójnych w domach ma fazę i N w odwrotnym względem bolca miejscu, w zależności w które gniazdo włożyć wtyczkę. I na cholerę tu jakaś "dobra" praktyka? Można dać N z prawej w takim gnieździe, ale sam nie wiem w imię czego. Nawet gdyby zabronić tego typu gniazd i unormować rozkład fazy, N i bolca ochronnego, to i tak pupa zbita, bo zawsze ktoś mógłby wetknąć wtyczkę jak chce w gniazdo bez bolca (czy to w ścianie czy w przedłużaczu)

> To jest za lodówką, estetyka pomijalna. Ale natynkowe spowoduje, ze nie dosuniesz lodówki do ściany tak blisko, takie gniazdo wystaje co najmniej z 1,5cm bardziej niż puszkowe, jeśli jest bez bolców uziemienia, z bolcami jeszcze więcej.

> Posłuchaj ludzi, zainwestuj 50gr w puszkę, kilka zł w mały worek gipsu... Nie wiem czy akurat gips to tutaj dobry pomysł. Lepiej może jakaś mocniejsza szpachla, albo cokolwiek na bazie cementu.

> Trzpień szlifierski na wiertarkę i jedziesz dookoła otworu. O, nawet mam coś takiego > To tylko dojazdówka, możliwe że nigdy jej nie > użyjesz Fakt, ostatni raz użyłem koła zapasowego jakieś 20 lat temu, w dętkowym kole.

> Jeżeli wiesz co i jak to po co pytania ? Wiem co, ale nie wiem jak. I nie wiem czy, ale skłaniam się do odpowiedzi "nie"

> Ogólny skład spalin. Są przecież jakieś normy No niby tak, choć normy są prawne, a nie "techniczne" i może ich przekroczenie nie zawsze ma cokolwiek wspólnego z niesprawnym katalizatorem? Ale w sumie idąc tym tropem i podpierając się wikipedią: Quote: Przy silnikach o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne TWC (od ang. Three Way Catalyst), które redukują tlenki azotu (NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (CH) i tlenek węgla (CO). > Wątpię > Po oleju, więc zalepiony nagarem...wątpie byś rozpuścił. Nafta idealna jest do nagaru. Cuda potrafi zdziałać, choć nie mam przekonania czy akurat we wkładzie katalizatora to cokolwiek pomoże.

> To musi być wycentrowane Nie, nie musi. Wystarczy żeby wirtualny prawidłowy otwór był zawarty w tym wyrzeźbionym. Reszta to estetyka i ergonomia montażu. Pytanie o technikę i domowe sposoby. > Nie ręcznie !!!! > Inaczej koło będzie biło na boki Wątpię. Zwłaszcza "na boki". Dodam, że śruby (i gniazda w feldze) stożkowe.

Mam możliwość kupienia dojazdówki wykonanej z lekkiego stopu. Auto fabrycznie miało pełnowymiarowe koło zapasowe, ale obecnie w jego miejscu jest zbiornik LPG. Ponieważ auto ma zawieszenie hydropneumatyczne chciałbym dobrać możliwie bliski obwód dojazdówki. No i jest taka, wszystko pasuje, tylko otwór centrujący ma o 2mm mniejszą średnicę niż potrzebuję. Zakładam, że rozwiercenie / zebranie z obwodu otworu 1mm materiału nie zrobi jej krzywdy, ale mam pytanie, czy dałoby się to jakoś zrobić "chałupniczo". Jakieś pomysły? Ostatecznie pilnik

> przy takim spalaniu oleju jest dość prawdopodobne, że zabiłeś katalizator. Ile auto ma przebiegu? 255.000km i 12 lat Obecnie (od ponad 4000km i wymiany pierścieni) nie bierze już oleju w zauważalny sposób. A na jaki parametr i jakie wartości zwracać uwagę na badaniu analizatorem spalin, jeśli to miałoby pokazać stan katalizatora? Czy katalizator się da "wyczyścić"? Nie wiem.... moczyć wkład w nafcie, potem wypłukać benzyną lub innym mocno "lotnym" rozpuszczalnikiem?

> bo nie sa to zadne emulatory tylko normalne sondy Inne niż na pierwszy montaż, czy zmiana była w trakcie produkcji? Czym się różnią od tych pierwszych? Te pierwsze są różne, te drugie takie same. Dlaczego?

> lpg ma bardzo duże znaczenie, zazwyczaj P420 wynika ze źle wyregulowanej instalacji. > Odnośnie > jazdy na beznynie to teź zależy jaką masz instalacji, ale pamiętaj, że ECU zapisuje korekty > także jak jedziesz na lpg a potem na noPb. Być może, natomiast chyba nie zanegujesz, że P0420 może także wynikać po prostu z tego, o czym mówi, czyli ze zużytego katalizatora. Instalacja LPG jest w miarę świeżo ogarnięta, nowe wtryski, ustawienia. Ponowna regulacja. Korekty są w normie (jednocyfrowe). Oglądam je sobie czasem via ELM327. Ale jeszcze pojadę do gazownika na jazdę z wpiętym kompem i ewentualne doregulowanie. Poza tym na NoPb jeździłem dosyć długo, rzędu tygodni, także z resetowaniem map wtrysku. Objaw był niezmienny. > Dogłębne wykresy i analizy o które pytasz nie wiele Ci pomogą. Dobrze. Ale może chociaż wykluczą zużytą sondę? Bo dokładnie nie wiem jak to zobaczyć.

> niestety, to co zaznaczyles, to sa elementy z grupy eurorepair... Co to oznacza i czemu niestety?