wald0

> Jakie bolączki ma Clio? Co do 1.6 ani automatu, to się nie wypowiem. Na przykładzie 1.4 16V - lepsze niż się spodziewałem. Bolączki: 1) czujnik położenia wału - ZTCC typowe dla renault - raz na rok dobrze jest go wyjąć i wyczyścić z opiłków i brudu (kwadrans roboty), bo inaczej po czasie pojawiają się nieregularne problemy z rozruchem. 2) kłopotliwy immobiliser (kapryśna elektronika w kluczyku, w 2 PH2 drogi w dorobieniu) 3) biegi chodzą topornie - typowe dla wielu renault. Ale idzie się przyzwyczaić 4) dramatycznie duży promień skrętu => mało zwrotny mimo, że to małe auto. Wkurza. 5) Bywa woda w bagażniku przy deszczu. Do ogarnięcia (uszczelnienia). 6) 1.4 16V upchnięty pod maską małego auta i skutek - sprawdzić poziom oleju jest wyzwaniem. 7) ułamują się zatrzaski mieszka zmiany biegów oraz ramki przycisków blokady składanych tylnych siedzeń. 8) Niepotrzebna "kubełkowość" siedziska przednich siedzeń. Wyciera/przeciera się materiał na rantach. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Nawet nie koroduje. Rocznik 2002. Wszystko działa i śmiga. Przez rok 1 awaria - rozrusznik.

> Nie. Ówcześni tunerzy też dawali 0,15 + dobra regulacja gaźnika i zapłonu i nagle zaczynał jechać Wszystko dobrze, dopóki się nie przesadzi i zawór się nie domyka.

> U mnie standardem jest - wciśnięta góra = wyłączony, wciśnięty dół = włączony. Też tak zamontowałem, mimo, że znałem tę "prawilną" zasadę. Ale jak dla mnie tak jest po prostu jakoś tak naturalnie: |\ = off |/ = on

> Czy ktoś może podpowiedzieć jakimi bezpiecznikami mają być te obwody zabezpieczone? Zasadniczo to zależy jaki przekrój przewodu dałeś. Bezpiecznik ma chronić instalację przed spaleniem, mniemam, że przewody są porządne i dałbym 40A. > A tak przy okazji to przydałby się przepis, który nakazałby montaż tylko złącz 13 stykowych. Ta jasne. Regulacji i barier nigdy za wiele

> Układa sie wzdłuż najdłuższego wymiaru pokoju zeby było mniej cięcia. I tutaj się w pełni zgodzę Zalecenie, żeby układać równolegle czy tam prostopadle do okna/światła - można olać równym sikiem.

> Ok to w takim razie nie wymieniam Poza tym śmiga wszystko? Jeśli tak, to naprawdę udany zakup. Jakby co to mam patent na "samootwierającą" się popielniczkę Tak se myślę, że w moim robiłem już wszystkie typowe bolączki modelu - a trochę tego jest Nic mnie nie ominęło

> Wybrałbym Lanosa. Bravo/Brava ciężko znaleźć niepognite... Nieprawda. W każdym razie łatwiej niźli Lanosa.

> Ile kosztuje wymiana lds? Chyba Ci się nudzi U mnie wystąpiła "naturalna" wymiana jak rozleciała się pompa wspomagania. A tak to raczej nie ma potrzeby wymiany. Syntetyczny LDS, pracujący w układzie zamkniętym, to się nie starzeje.

> Xsara 1.4 lub 1.6. Lub Peugeot 306, auto bliźniacze, mechanicznie identyczne co do śrubki. > Sprawdzić tylko Belke tylnią - A jeżeli jest wyrobiona, to uwzględnić cenę niższą o ~1kzł, bo za tyle doprowadzą w antałex belkę do stanu fabrycznego (w 2-3 godziny) > + tanio zagazujesz > + nie rdzewieje > + mieżdzy komfortem wszystkie wymienione

> Ta dobra praktyka elektryczna nie ma kompletnie uzasadnienia. Jest bo jest, ale po co to nikt > powiedzieć nie potrafi. Prąd w obu przewodach płynie tak samo. No własnie. Chyba najpopularniejszy rodzaj gniazd podwójnych w domach ma fazę i N w odwrotnym względem bolca miejscu, w zależności w które gniazdo włożyć wtyczkę. I na cholerę tu jakaś "dobra" praktyka? Można dać N z prawej w takim gnieździe, ale sam nie wiem w imię czego. Nawet gdyby zabronić tego typu gniazd i unormować rozkład fazy, N i bolca ochronnego, to i tak pupa zbita, bo zawsze ktoś mógłby wetknąć wtyczkę jak chce w gniazdo bez bolca (czy to w ścianie czy w przedłużaczu)

> To jest za lodówką, estetyka pomijalna. Ale natynkowe spowoduje, ze nie dosuniesz lodówki do ściany tak blisko, takie gniazdo wystaje co najmniej z 1,5cm bardziej niż puszkowe, jeśli jest bez bolców uziemienia, z bolcami jeszcze więcej.

> Posłuchaj ludzi, zainwestuj 50gr w puszkę, kilka zł w mały worek gipsu... Nie wiem czy akurat gips to tutaj dobry pomysł. Lepiej może jakaś mocniejsza szpachla, albo cokolwiek na bazie cementu.

> Trzpień szlifierski na wiertarkę i jedziesz dookoła otworu. O, nawet mam coś takiego > To tylko dojazdówka, możliwe że nigdy jej nie > użyjesz Fakt, ostatni raz użyłem koła zapasowego jakieś 20 lat temu, w dętkowym kole.

> Jeżeli wiesz co i jak to po co pytania ? Wiem co, ale nie wiem jak. I nie wiem czy, ale skłaniam się do odpowiedzi "nie"

> Ogólny skład spalin. Są przecież jakieś normy No niby tak, choć normy są prawne, a nie "techniczne" i może ich przekroczenie nie zawsze ma cokolwiek wspólnego z niesprawnym katalizatorem? Ale w sumie idąc tym tropem i podpierając się wikipedią: Quote: Przy silnikach o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne TWC (od ang. Three Way Catalyst), które redukują tlenki azotu (NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (CH) i tlenek węgla (CO). > Wątpię > Po oleju, więc zalepiony nagarem...wątpie byś rozpuścił. Nafta idealna jest do nagaru. Cuda potrafi zdziałać, choć nie mam przekonania czy akurat we wkładzie katalizatora to cokolwiek pomoże.

> To musi być wycentrowane Nie, nie musi. Wystarczy żeby wirtualny prawidłowy otwór był zawarty w tym wyrzeźbionym. Reszta to estetyka i ergonomia montażu. Pytanie o technikę i domowe sposoby. > Nie ręcznie !!!! > Inaczej koło będzie biło na boki Wątpię. Zwłaszcza "na boki". Dodam, że śruby (i gniazda w feldze) stożkowe.

Mam możliwość kupienia dojazdówki wykonanej z lekkiego stopu. Auto fabrycznie miało pełnowymiarowe koło zapasowe, ale obecnie w jego miejscu jest zbiornik LPG. Ponieważ auto ma zawieszenie hydropneumatyczne chciałbym dobrać możliwie bliski obwód dojazdówki. No i jest taka, wszystko pasuje, tylko otwór centrujący ma o 2mm mniejszą średnicę niż potrzebuję. Zakładam, że rozwiercenie / zebranie z obwodu otworu 1mm materiału nie zrobi jej krzywdy, ale mam pytanie, czy dałoby się to jakoś zrobić "chałupniczo". Jakieś pomysły? Ostatecznie pilnik

> przy takim spalaniu oleju jest dość prawdopodobne, że zabiłeś katalizator. Ile auto ma przebiegu? 255.000km i 12 lat Obecnie (od ponad 4000km i wymiany pierścieni) nie bierze już oleju w zauważalny sposób. A na jaki parametr i jakie wartości zwracać uwagę na badaniu analizatorem spalin, jeśli to miałoby pokazać stan katalizatora? Czy katalizator się da "wyczyścić"? Nie wiem.... moczyć wkład w nafcie, potem wypłukać benzyną lub innym mocno "lotnym" rozpuszczalnikiem?

> bo nie sa to zadne emulatory tylko normalne sondy Inne niż na pierwszy montaż, czy zmiana była w trakcie produkcji? Czym się różnią od tych pierwszych? Te pierwsze są różne, te drugie takie same. Dlaczego?

> lpg ma bardzo duże znaczenie, zazwyczaj P420 wynika ze źle wyregulowanej instalacji. > Odnośnie > jazdy na beznynie to teź zależy jaką masz instalacji, ale pamiętaj, że ECU zapisuje korekty > także jak jedziesz na lpg a potem na noPb. Być może, natomiast chyba nie zanegujesz, że P0420 może także wynikać po prostu z tego, o czym mówi, czyli ze zużytego katalizatora. Instalacja LPG jest w miarę świeżo ogarnięta, nowe wtryski, ustawienia. Ponowna regulacja. Korekty są w normie (jednocyfrowe). Oglądam je sobie czasem via ELM327. Ale jeszcze pojadę do gazownika na jazdę z wpiętym kompem i ewentualne doregulowanie. Poza tym na NoPb jeździłem dosyć długo, rzędu tygodni, także z resetowaniem map wtrysku. Objaw był niezmienny. > Dogłębne wykresy i analizy o które pytasz nie wiele Ci pomogą. Dobrze. Ale może chociaż wykluczą zużytą sondę? Bo dokładnie nie wiem jak to zobaczyć.

> niestety, to co zaznaczyles, to sa elementy z grupy eurorepair... Co to oznacza i czemu niestety?

> MIalem ten problem u siebie w C4. > Ja nie lubie jak cos nie dziala w 100% poprawnie, wiec problem rozwiazalem przez wymiane > katalizatora na uniwerslany. mam tak samo i jeżeli trzeba będzie to też tak zrobię, tylko skąd pewność, że to nie zużyta sonda? Zatem póki co nie szukam recept tylko sposobów diagnozy. Nie chcę wymieniać kata w ciemno, skoro - być może - da się coś wywróżyć z analizy. > Nie sa to jakies duze koszty i od tego czasu problem nie powrocil

> masz lpg ? > PO420 to dość częsty błąd. Mam LPG, ale to nie ma znaczenia. Przez dosyć długi czas jeździłem na benzynie i było dokładnie to samo. Jeszcze dodam, że wcześniej auto spalało b. dużo oleju (1.3-1.5l/1000, obecnie po wymianie pierścieni już jest OK, ale być może wtedy został zabity katalizator. I tutaj też pytanie - zabity na amen, czy w stopniu ograniczonym i jak to sprawdzić. Wątek ma na celu poznać sposoby zdiagnozowania stanu rzeczy.

> Już tłumaczę - tak pewnie lekko ponad 90% oferowanych aut używanych jest większą lub mniejsza miną. To prawda. A w przypadku >= 10 lat (ja jestem ich targetem). Ale co z tego? Jak kupuję auto, to wiem, że prawdopodobnie trzeba będzie w nim co nieco porobić i mnie to nie boli. Poza tym kupuję auta za dużo mniej niż teoretycznie byłoby mnie stać. Późniejsze naprawy mnie wobec tego nie bolą, bo mam z czego je robić. Jak spojrzeć na to z drugiej strony - jeśli ktoś posiada auto, które nie jest nawet małą miną, czyli 100% sprawne - to po co je ma sprzedawać? Oczywiście są i takie przypadki, że wyjeżdża, że się znudziło itp. Ale to są PROMILE (cały czas mówię o tych starych >=10lat) W jakiejś niemałej części ludzie pozbywają się starego złomu, który zaczyna wołać o kasę. Albo przychodzi czas na większą inwestycję. W innych przypadkach zmiana auta jest zaplanowana - wówczas też niejeden nie inwestuje należycie w okresie poprzedzającym naprawę. Dlatego na minę (najlepiej małą, nie dużą) nie sposób co któryś raz nie wdepnąć. Ale nie ma rzeczy nienaprawialnych.

Witam i o radę pytam. Po kolei: W wolnossaącej benzynie 1.8 16v (silnik ew7j4 citroen/peugeot) wywala mi "czek endżin" z błędem "P0420 Mała wydajność systemu katalizatora". Po wykasowaniu błędu wraca on po 2 - 3 czasem 4 dniach codziennej eksploatacji (przeważnie auto robi ok. 80km dziennie, ale jak jest trasa, to nie wpływa to na wcześniejsze zapalenie "checka"). Chciałbym tego się pozbyć. Układ oczyszczania spalin wygląda tak: Przyczyny i metody naprawy byłyby następujące a) przyczyna: zużyty katalizator (pewnie najbardziej prawdopodobne). naprawa: - wymiana wkładu/katalizatora (na nowy/używany oryginał/uniwersalny) - "oszukanie" komputera poprzez emulację sondy lamba (na przykład tulejką odsadzającą drugą sondę lub układ elektroniczny) b) przyczyna: zużyta sonda lambda naprawa: oczywiście wymiana na sprawną c) połączenia a i b. Teraz chodzi mi o diagnozę. Mógłbym teraz słownie poopowiadać w jakich okolicznościach następuje przeważnie zapalenie MIL na kokpicie, ale nie ma sensu. Pytam bardziej o to jakie testy przeprowadzić, w jakich warunkach "drogowych" typu jazda jednostajna, pod obciążeniem, przyspieszanie, na zimno, na ciepło. Jakie screeny porobić lub jakie logi pozbierać - żeby potem mądrym ludziom (np z AK) pokazać. Mam ELM327 i smartfona, także laptopa. Od biedy także "leksję". Na razie patrzyłem sobie programem na androida: OBD car doctor free - wykresy sond 1 i 2 są, jak najbardziej, ale wiele mi nie mówią. Na oko laika wyglądają w miarę ok, wykres 1 bardziej poszarpany, wykres 2 bardziej wyrównany, ale nie zawsze. Jaki program (na androida poręczniej, ale może być i na Windowsa) możecie polecić do takich testów? Darmowy lub płatny. Albo od razu na co zwracać uwagę podczas jazdy, patrząc na wykresy. Celem jest zdiagnozowanie przyczyny (czy sondy - bo te też ponoć się zużywają - czy katalizator).