Ranking

trochę nie rozumiem oczekiwań niektórych osób. Przecież floty/leasingi w kontekście wynajmów długo- i średnioterminowych mają bardzo prostą kalkulację: 1) Podstawowy czynnik cenotwórczy to cena zakupu samochodu minus wartość końcowa (RV po zakończeniu okresu najmu) 2) Do kalkulacji brany jest również przebieg - ma on wpływ na dwa elementy: wartość końcową oraz szacowany koszt serwisu przez okres najmu 3) Do tego dochodzi koszt finansowania pojazdu w okresie najmu 4) Koszty serwisowe (przeglądy, wymiany opon, itp) w zależności od wybranej opcji wynajmu 5) Na ofertę wpływa również fakt, czy jest to wynajem producencki (dlatego niektóre marki chcąc zaistnieć na rynku, jak wspomniany Jaguar dają lepsze oferty niż wynika z rynku, bo biorą na siebie finansowanie, a mało popularne auto nie wygra normalnie rywalizacji konkurencyjnej) 6) Ważne jest, żeby przestrzegać przebiegu oraz stanu pojazdu. Opłaty za nadprzebiegi czy przywrócenie do stanu początkowego są naprawdę wysokie. Sam widziałem dobrze wyglądające auta, które zostały wycenione na ponad 10-12 tyś złotych kosztu zwrotu. Rata wynajmu składa się zazwyczaj z trzech elementów: - część inwestycyjna - koszt utraty wartości plus finansowanie - część serwisowa - koszt eksploatacji pojazdu w trakcie użytkowania - część ubezpieczeniowa - polisa Większej filozofii w tym nie ma.

Ja takiego wyboru dokonałem 5 lat temu właśnie po to, by było wygodniej

You can go. Najbezpieczniej po angielsku

Sam się zdziwiłem po podliczeniu sumy rat (łącznie raty 80k, cena samochody 164k). Żeby rozwiać moje wątpliwości pytałem handlowca czy na pewno nie ma w tym kosztów ubezpieczenia i/lub przeglądów i jasno mi odpowiedział że nie, a raty to pokrycie utraty wartości. Moja wyraźna chęć zakupu takiego używanego samochodu za kwotę odpowiadającą resztkowej wartości z tej kalkulacji nie została przyjęta. Teraz to w ogóle wychodzi dziwnie, bo kupując np. samochód za 100k, spłacasz jakieś 40% wartości w 3 lata, zakładając że po tym okresie ten samochód będzie wart 60k. A teraz okazuje się że kilkuletnia używka kosztuje prawie tyle co kosztowała jako nowa. To jest spory argument za klasycznym leasingiem z wykupem i późniejszą samodzielną sprzedażą.

1. Otwierania- czy kluczyk musi być w zamku do otwierania, czy nie. Wbrew pozorom istotne. 2. Wanna boxa - sztywność, przstloczenia. Płaska wanna=gibka wanna 3. Sprężyny wspomagające otwieranie - ich mocowanie przegubowe do pokrywy, bo często wyskakują że sworzni. 4. System montażu na belkach i możliwość przesuwania boxa na nich. Halasliwosc to niestety loteria.

Ja taki na strychu znalazłem. Ma ze 20 lat, zrobiony w Holandii z ABS. Odświeżony farbą w sprayu do zderzaków. Całkiem pojemny i na jeden, dwa wyjazdy wystarczy. Zero waste Mode On 😁

https://allegro.pl/oferta/moskitiera-ramkowa-zlozona-na-okno-siatka-standard-10162233420 - szczerze polecam. Wprawdzie moje jeszcze nie przyszły, bo zamówiłem 10 dni temu, ale zamawiałem z polecenia - na podstawie doświadczeń z montażem ich produktów u kolegi.

Dla mnie póki nie ma umowy to wszystko jest ustaleniami, które obie strony mogą zmienić.

Kupilem używany zapuszczony, brudny, ze zagubionym kluczukiem. Tanio doprowadziłem do użyteczności i jestem bardzo zadowolony. Na okazjonalny wyjazd wakacyjny raz w roku jak znalazł. A bagażnik na dach jest z wyprzedaży w Norauto...

Jedni wolą zarobić 10k, zapłacić od tego podatki i mieć w kieszeni 6.5k (policzyłem z liniowym) a inni zarobić 10k, wydać te 10k i "odzyskać" 2.5k (policzyłem auto na 50%). Różnica między posiadaniem w kieszeni 6.5k lub 2.5k jest oczywista. Co kto lubi. PS. Wszystkie kwoty "na oko" żeby tylko pokazać mechanizm.

Suzuki daje standardowo na 3 lata i 100 kkm. Rozszerzenie do 5 lat i 150 kkm kosztowało 1800 brutto. Skoro Alfa do 5 lat i 150 kkm chce ponad 15400 netto, to świadczy o tym, że producent nie ma złudzeń co do trwałości swoich wynalazków. Czy warto? Na pewno.

3 lata temu kupiłeś auto za 100, odpisałeś 50% Vat , teraz na wolnym rynku to auto sprzedaż również za 100, Vatu oddasz 100%😂

Jeśli fabrycznie nie miał stopki centralnej, to prawdopodobnie instrukcja podaje luz na bocznej stopce (tak jest np. u mnie).

A limit możliwych do odliczenia kosztów samochodu w firmie to ciągle 150k PLN. W takim tempie niedługo nawet na kompakta nie wystarczy. Taptaraptap

Forester w marcu 2021 kosztował 130-138 kzł. W grudniu 180-190

Chciałem kupić Tipo sedan z silnikiem 1.4 TB ale jak się okazało nie jest to możliwe. Jedynie zaoferowali Tipo sedan Tb ale z fabryczną instalacją LPG czego nie chciałem. Po skonfigurowaniu HTB TB cenowo taniej mi wyszła Giulietta 1.4 TB.

Kiedyś próbowałem w tym znaleźć sens i logikę ale się nie doszukałem . Podejrzewam że to ze względu na wyliczenie wartości rezydulanej i niekoniecznie zgodnej ze stanem faktycznym przewidywanej utraty wartości. Ot magia matematyki/excela, potem wychodzą kwiatki, że rata droższego, większego auta jest mniejsza niż tańszego (które wcale mniej nie traci).

Ja miałem std druk w 3 językach (pol, ang, ruski).

W rocznikach przed liftowych tylko performance (wersja 230 koni) + większe hamulce 340/310. W poliftach chyba w PL były tylko performance 245koni i one też miały szperę. Jak w większości Golfów u mnie przeciekały głośniki tylnych drzwi, odpadły szkła lusterek. Zwyczajowo cieknie z obudowy pompy wody, ale to już mechanicy mają ogarnięte. Olej potrafi wziąć. zmieniały się. W przedlifcie były CHHB (220 koni) i CHHA(230, performance).Potem 220 silnik zniknął z oferty i jego miejsce zajał 230 CHHA, a miejsce CHHA w perf zajął DLBA/DKTB (245 koni). Były jeszcze wersje Clubsport 265 koni CJXE, Clubsport S CJXG i GTI TCR czyli DNUC. Najważniejsze imo by nie był powypadkowy jakiś z USA (no chyba że po gradobiciu i wyciagniete ladnie). A same z USA też są kiepsko wyposażone, manualna klima, bez czujnikow parkowania, halogen z przodu, brak ledów. Ale nie wiadomo po co, mają np elektryczne fotele. Bardzo łatwo można rozpoznać wersje amerykańska po tym że ma hamulec ręczny mechaniczny, a nie elektryczny. W wersji poliftowej jest też już DSG7, zamiast DSG6 jak w przedlifcie. Są tacy co twierdzą że DSG6 jest lepsze od DSG7.

Dokładnie tak. Mialem okazje być blisko due dilligence firmy car-sharingowej. Waznym elementem w modelu finansowym był poziom rabatów przy ogromnych zakupach flotowych i sprzedaz auta po cenach duzo blizszych rynkowym

no dobra, to dla mnie jednak za wysoka matematyka ja zawsze jabłka do jabłek odnoszę oki, to ma sens

Jeżdziłem leasingowanym bez zgody leasingu - nikt nie zaiteresował się tym na żadnej granicy

Bardzo czesto to brandowany Thule z przyklejonym znaczkiem producenta

Mam używkę którą kupiłem tanio. Gdybym teraz coś chciał kupić to patrzyłbym na solidniejszy montaż do belek, sztywniejszą konstrukcję i z jaką prędkością max można jechać bo na tym co mam nie jest napisane...

Bez. IMO wpłata wstępna przy wynajmie jest bez sensu.

Nie do końca, pomimo że sterownik już nie włącza LPG, zawsze coś tam zostanie w butli i dalej może to iść do układu via nieszczelny reduktor. Przecież to są 3 minuty roboty.

auto z wypożyczalni (najem długoterminowy), właścicielem jest bank i z informacji uzyskanych w wypożyczalni nic poza DR i OC nie muszę mieć ale nie testowałem w praktyce, bo w UE ciężko trafić kontrolę, w tym roku może uda się wreszcie wyjechać do CRO lub IT, to będę testował poprzednia firma wynajmująca dawała kwit, zwykłe A4 z informacją że jestem użytkownikiem i też to miało wystarczyć

Mogę trochę opowiedzieć, bo ostatnio zmieniałem Thule Ocean 600 na coś nowszego. Najważniejsze parametry przy doborze boxa wg. kolejności: - długość - pojemność - mocowanie - solidność - firma Najpierw określ jaki ci potrzebny. Ja zmieniałem bo 300 l okazywało się ciut za mało. 2 deski, 2 pary nart, nuty i .... kaski już nie wchodziły. A 3-4 kaski to dla bagażnika dość duże gabaryty, chyba, że na narty każesz w kaskach jeździć ... w aucie. Tanie boxy, są mniej solidnie zrobione i mocowania mają zazwyczaj za pomocą tego pałąka w kształcie U. Mnie w moim starym Thulu denerwowało to, że ma nawiercone dziury i te pałąki U mogę wsadzić tylko w konkretne dziury, a przy obecnym bagażniku najlepiej jakby było mocowane w połowie tych dziur. Oczywiście dokupiłem mocowanie na T-wsuwki, ale to samo, precyzja montowania określa wywiercona dziura, w dodatku rozkłada się mocowanie nie na 2 ale na 1 dziurę, co spowodowało pęknięcie podszycia boxa. Te mocowania U tez nie są fajne, jak masz bagażnik nisko nad dachem. Ciężko włożyć, przy odpinaniu metal leci ci na dach ... Ale dzięki niemu wiedziałem jaką minimalna długość oraz jaką minimalna pojemność i szukałem z mocowaniem nie na T-wsuwki, nie na U. Co do bagażnika, polecam oryginał. Kiedyś miałem opla Vectre z oryginalnym bagażnikiem i zakładanie go trwało 10-15 minut. Sama przyjemność. Minus - hałas, ale jak się ściąga 10 minut to demontowałem go zaraz, jak był niepotrzebny, Zmieniłem auto na Volvo S80 i tam musiałem dokupić. Skusiłem się na jakiegoś Whispbar. Wg reklamy i filmów miał być zaj...rąbiście cichy. Na reklamie był. Do niego oczywiście aby zamocować były konieczne adaptery. I to był jeden z najbardziej nieudanych zakupów. Zakładanie tego dziadostwa trwało zazwyczaj ok 1-1,5 godz. A ile k i h przy tym leciało. Miał nie huczeć, a huczał. Był w dodatku za szeroki na mojego starego Thula (jakieś 1-2 cm), więc musiałem kombinować z zakupem mocowań na T-wsuwki. Po 3 -4 latach walki z nim w końcu kupiłem używany bagażnik do VOlvo S80 i .... znowu montuje go 15 minut. I z tego co słyszą moje uszy, jest chyba nawet cichszy niż ten zachwalany na reklamach Whispbar. Tak więc w sprawie bagażnika radze ci: oryginał, jak najmniej adapterów i przejściówek bo to wróży komplikację i nerwy.

Myślałem że do kanciaka będzie pasować o taki Ale nie mogłem się jakoś przemóc do zero-waste-mode

Zależnie, czy auta z relingami, czy z punktami mocowań, czy obejma. Do belek opływowych warto dopłacić, są cichsze. Box też istotny, cichy. W dłuższej trasie żeby głowa nie bolała. Ja kupiłem Mammooth 185cm długości. U mnie się sprawdza, wyjazd w wakacje w góry i w ferie nad morze przy porywistych wiatrach przeżył. Głośno nie było. Szwagier za namową kupił i z małym dzieckiem trasy PL- CH i powrót śmigają bez kłopotu. Otwieranie dwustronne jest, montaż łatwy. Troszkę brakuje sztywności pokrywy, ale do przeżycia, koszt boxu poniżej 1.5kpln.

Tak. Kupujesz Thule Wingbary Evo (zestaw pewnie za ponad 1000zł), albo jakieś najtańsze G3 albo Nordrive. Nie polecam kupować Wingarów Edge - mimo, że wyglądają zacnie, tracisz sporo szerokości, ani żadnych "lepszych" belek produkcji innej niż Thule - też hałasują. Tak. W Thule wymieniasz tylko zestaw montażowy. Może się zdarzyć, ze same belki będą za krótkie.

Nie tylko dla tych, także dla firm, które nie chcą się bawić w opłacanie i pilnowanie przeglądów, ubezpieczenie, itd. Aha i dalej jest to leasing, tak przynajmniej wynika z umowy . Cena wykupu jest zwykle "rynkowa", niby promocyjna dla użytkownika ale oferty które dostawałem były rynkowa +20%. Dla tego chyba nikt w to się nie bawi, w szczególności,że zwykle czeka już następne auto.

Długość, żeby się klapę w hb/kombi dało otworzyć nie uderzając w box.

Przecież boxy zwykle nie mają żadnego wypełnienia, tylko surowe włókno....

Poza kołem pasowym wału, które jest z gumą i potrafi się rozlecieć po 100-120kkm to rzeczywiście wiele wad nie ma. Poza tymi standardowymi, które występują też w innych silnikach z turbo. Do wad dorzuciłbym wycieki oleju i ogólne jego zużycie - przynajmniej tak wnioskuję po lekturze wątków na klubie Laguny. Automat trwały ale powolny - pomaga wgranie nowszego softu. Szukałem tego silnika, ale większość egzemplarzy oscylowała w granicach 2008-2011 rok produkcji, sporawe przebiegi.

Nazywają to wynajmem długoterminowym. Kwota wykupu jest najczęściej absolutnie niepromocyjna, bo spłacasz tylko utratę wartości auta (plus zysk leasingodawcy oczywiście). Koncepcja polega na tym, żeby auto oddać i wziąć następne - tak to jest zaprojektowane. Ograniczeniem oczywiście jest uzależnienie wysokości raty od deklarowanego przebiegu (bo on obniża wartość auta w momencie zwrotu) - więc są limity przebiegu a ich przekroczenie może słono kosztować. Plusem jest to, że nie mrozisz swojej kasy ileś lat żeby potem ją odzyskać przy odsprzedaży auta. Produkt dedykowany dla tych, którzy nie chcą dalej jeździć danym autem po zakończeniu leasingu.

Cos mi sie wydaje, ze temat finansow w dzialalnosc czy spolkach to znasz glownie z opowiadan

Karimatę turystyczna za 15 zł wrzuc

taki sobie crossover, o średnich osiągach za duże pieniądze. Może i ładny, ale co z tego. Ten mocniejszy silnik 160KM ma osiągi takie jak Hyundai I30 1.5 160KM, który kosztuje 110 tys. Może nie wygląda jak Alfa Romeo, ale nie musi. O ile taka Gulia czy Stelvio oferują chociażby fajne silniki i fajne osiągi, to to Tonale raczej będzie dla naprawdę zagorzałych fanatyków marki.

Ja swojego Euro6 na razie nie zamierzam zmieniać na nic nowszego

Milosnicy porsche to milosnicy vw?

U mnie ramki były sklejone na klej. Siatkę sam wymienisz, jest zaciśnięta w ramce na gumowy klin. Przynajmniej u mnie tak jest.

Padła nam silnik w firmowej X5 45e. Przy przebiegu 65 kkm, na szczęście jeszcze na gwarancji. Aczkolwiek kilka msc przepychanek było, bo próbowali winę na nas zrzucić i nie naprawiac. Koszt naprawy to ok 110 KPLN. W BMW bym przedluzyl 😁

Teraz mam tak, bo gołębie srają. Edit Mieszkanie stoi puste, to nie ma kto przeganiać szczury. Muszę zamontować siatkę i wtedy te plastikowe klocki.😁

Wg mnie ceny absurdalne... 5lat i 150kkm to brutto prawie 20kPLN Ja bym olal i w razie W naprawial poza ASO jakis grubszy temat. Chyba, ze masz pewnosc, ze silniki sie zacieraja przy okreslonym przebiegu, albo pada cos innego za worek zlota co jest niedostepne nigdzie poza ASO. PS. W Mazdzie rozszerzenie do 5 lat i 150kkm to kwoty rzedy 2-3kPLN i to jest uczciwa oferta

Opowieści z mchu i paproci. To się dziupla nazywa...

Mylisz się. Jak dasz 40 cm styro, okna tylko od południa to możesz zrezygnować z ogrzewania A to spora oszczędność.

Ciepła ramka załatwia sprawę zimnych krawędzi i ramy. Ale odczucie chłodu od okna załatwia panel trzy szybowy z odpowiednimi warstwami metalicznymi odbijającymi podczerwień.

U siebie mam 20 cm styropianu. Wg mnie wyglada dobrze.